Дек 27 2008
Будівництво котеджу з Пенобетону. Зведення стін
<!– /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-parent:”"; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:”Times New Roman”; mso-fareast-font-family:”Times New Roman”;} @page Section1 {size:595.3pt 841.9pt; margin:2.0cm 42.5pt 2.0cm 3.0cm; mso-header-margin:35.4pt; mso-footer-margin:35.4pt; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} –>
· СТРОИТЕЛЬСТВО “СВЕТЛОЙ” ЧАСТИ ДОМА:
ПЕРШИЙ ПОВЕРХ
Будівельні роботи просуваються тепер быст- реї, чим у підвалі,
тому що блоки зовнішніх стін першого поверху через необхідний
теплоізоляції набагато легше, ніж блоки, використовувані для
будівництва підвалу. Велика кількість пор, наповнених повітрям,
повыша-
ет теплоізоляцію й знижує вага.
Перше ніж продовжаться роботи із кладки стін першого поверху,
займемося небагато наукою про будівельні матеріали. У будівництві
вашого будинку використаються переважно блоки із класом міцності
Р2 (низька щільність) і Р4 (більше висока щільність). При
цьому зовнішні стіни вище рівня землі кладуть із блоків
класу Р2, весь підвальний поверх, а також всі внутрішні стіни з
блоків класу Р4. Лише для опор перемичок, не- сущих більші навантаження,
потрібно ще більш високий клас міцності. Основна цифра
інформує про міні- мальном межі міцності при стиску кожного
блоку в Н/мм2 (ньютон на кв. мм.) Один “ньютон” можна зрівняти з 100р.
Щоб уникнути на стройплощадке плутанини в класах міцності, блоки
з пористого бетону метятся фарбою: зелені Р2, блакитні Р4, червоні
Р6.
Увага: мінімальна межа міцності при стиску окремого блоку
не дорівнює припустимому навантаженню всієї стіни! Її несуча здатність
може бути помітно менше.
І все-таки будівництво будинку просувається швидше не тільки через більше
легких блоків. Той факт, що на пер- вом поверсі у вас значно більше
вікон, чим у підвалі, впливає на швидкість кладки стін. І, нарешті, повинне
пері- рабатываться явно менше блоків. Тому не дивуй- тесь,
коли сусіди в здивуванні будуть зупинятися біля вашого будівництва,
тому що темп будівництва тепер помітний кожному.
Перше ніж під’їде перша хуру із блоками для першого поверху, ви
повинні розмітити стіни на готовому пе- рекрытии підвалу. Якщо з’ясовується,
що зовнішні розміри не зовсім точно відповідають даним плану,
погреш- ность повинна бути відразу усунута. Ви не повинні прихо- дить в
замішання через невеликі виступи або вмя- тин у кладці. Такі
погрішності легко можуть бути ис- правлены потім зовнішньою штукатуркою.
Увага: хоча перекриття підвалу тепер выдер- живає повне навантаження,
ви не повинні ставити піддони із блоками, де потрапило, тому що перекриття
цього не выдер- жит. Піддони розміщають поблизу несучих стін, щоб вони
перебували під рукою, але не заважали продовжувати працювати.
Ви швидко зрозумієте: етапи роботи, знайомі по будівництву підвалу,
постійно повторюються. Перший ряд блоків кладе звичайним порядком.
Кутові блоки покладете на шар, що вирівнює, розчину, натягніть
шнури й укладайте блоки рядами. від ізоляційного картону, як
правило, відмовляються. Рада: у кого більше немає в розпорядженні нівеліра,
той може перевірити висоту кутових блоків також за допомогою шлангового
рівня. Ціль та ж: перший ряд блоків повинен бути розташований точно
в одній площині. Далі кладка стін продовжує- ся без затримки на тонкому
шарі розчину.
Техніку зведення стін більше не потрібно объяс- нять, тому що ви давно
знаєте, як кладуть блоки на тон- кому шарі розчину. З’єднання
внутрішніх стін, а також шліци для встаткування ви не забудете, як й
шліфування нерівностей. Стіп, все-таки є два питання:
- Де вбудовуються ніші для розподільників отопле-
ния й води?
- Потрібно передбачати ніші для чи радіаторів ні?
У той час як на перше питання відповісти зовсім просто, заглянувши
у план розміщення отворів (його підлоги- сподіваються від постачальника вузлів
устаткування або від монтаж- ника), те про ніші для радіаторів потрібно
добре подумати.
Тому що в більшості випадків радіатори разме- щаются під вікнами,
раніше підвіконні стінки були тонше, ніж інша кладка зовнішніх
стін. Так частково прикривалися досить масивні радіатори. У наші дні
давно не говорять так багато про ніші, оскільки современ- ные кімнатні
радіатори перестали бути непоказними конструкціями. Крім того, тонка
стіна мала потребу в до- полнительной теплоізоляції (несприятливо з
лади- тельно-физической точки зору: небезпека утворення роси).
Рада: відмовтеся від ніш, виберете плоскі кому-
натные радіатори й, відповідно, широкі подоконни-
ки.
Великий крок на шляху до будинку з низькою енерговитратою:
товсті стіни
І ще по одній причині потрібно думати не про зменшення, а
скоріше про збільшення поперечного переріза зовнішніх стін. Ключове вираження:
“будинок з низкою энер- гозатратой”. Зі стінами з Пенобетону товщиною 30
см домагаються чудової теплоізоляції, але ще краще - стіни із блоків
товщиною 36,5 див. Техніка кладки остает- ся тієї ж. Рада: попросите вашого
постачальника розрахувати різницю в ціні. Більші витрати, у всякому
випадку, оку- пятся: вартість експлуатації буде нижче, щадится окру-
жающая середовище.
І ще дещо про зовнішні стіни: стіна з одинар- ний оболонки є
кращою конструкцією, тому що вона проста й зводиться без якого-небудь ризику.
І все-таки, якщо
в умовах впливу частих заливних дощів жела- тельна гарна
теплоізоляція в сполученні з оптимальною звукоізоляцією, кладка зовнішніх
стін повинна бути двій- ний. Облицювання з’єднується із внутрішньої
стіною нержа- дротовими анкерами, що віють. Уже зараз ці шматки
сталевого дроту заздалегідь замуровують у горизонталь- ный шов. Кількість:
5 штук на квадратний метр площа- ди стіни. Не забудьте Z-гідроізоляцію.
Зовнішня обли- цовка робиться після того, як будинок побудований.
Для забудовників, що запланувала опори фасаду,
самий час зайнятися цими будівельними деталями. U- образні
оболонки, які звичайно беруться при влаштуй- стве дверних прорізів й
віконних ніш для економії вре- мени, використають так само при зведенні
опор. Хоча нуж- але звернути увагу на те, що стандарт для
железобе- тонних виробів вимагає мінімальної товщини лади- тельных
блоків 20 див. Але тому що тільки статична на-
грузка на монолітний поперечний переріз стрижня з же- лезобетона усередині
U-образної оболонки є сущест- венної, U-образні оболонки
вибирають із відповідаю- щими більшими розмірами. Рекомендація:
подумайте про поперечний переріз і конструкцію опор під час плани- рования
і обговорите це питання зі статиком.
А як це робиться: фасонну деталь із Пенобетону встановите на двох тонких
шматочках дерева (майбутня тол- щина шаруючи розчину) і зафіксуйте з
боків брусом. U- образну оболонку вирівняйте за допомогою ватерпаса. За-
тим зберіть арматурний каркас відповідно до расче- тім
статичних параметрів навантаження й вмонтуйте. З- єднання з підставою
здійснюється за допомогою соеди- нительной арматури, що бетонується
у кільцевому анкері перекриття.
Увага: якщо між залізобетонним стрижнем й
U-образною оболонкою потрібно додаткова тепло- ізоляція, розміри
арматурного каркаса повинні бути не- багато менше. Але при цьому
дотримуються вимоги до мінімального поперечного переріза залізобетону.
Тепер дерев’яні прокладки можна видалити, а простір між
плитою й U-образною оболонкою за- пресувати розчином. Зараз і на
всіх наступних етапах варто перевірити положення U-образної оболонки
с по- міццю ватерпаса. У цьому стані корекція ще віз- можна.
Відразу після запресовування розчином починається бе- тонування. Не
чекайте, поки розчин затвердіє. Тоді, властиво, досить буде
маленького поштовху, щоб зламати кріплення розчином. Якщо ви відразу
почнете бе- тонні роботи, то бетон і розчин затвердіють одновре-
менно. Результат буде оптимальним.
Вузька плита з Пенобетону (близько 60 див довжини) у вертикальному
положенні прикріплюється розчином до від-
критій стороні U-образної оболонки. Це перша секція бетонування.
Важливо: плиту підсилюють дерев’яної дос- який і струбциною, тому що
бетон розвиває на оболонку екстремальний тиск. Оболонку перед
бетонуванням варто змочити.
Після заповнення й ущільнення першої секції вто- раю плита з Пенобетону
прикріплюється розчином до сле- секції, що дує, бетонування. У цьому
темпі продовжує- ся робота. Сталеві прути, що виступають назовні нагорі
U-образної оболонки, погоджують у перемичці або в до-
робке шторних ставень.
Шторні ставні або перемички? В обох випадках потрібні рівні опори
Той, хто стрит сам і зважується на установку штор- ных ставень,
повинен при зведенні стін над віконними нішами укласти коробки, в
яких пізніше намотує- ся екран шторних ставень. Для цього існують
два вози- можности: ненесучі коробки з додаткової пері- мычкой з
залізобетону або несучі коробки, які одночасно є
перемичкою й місцем розміщення
ставень.
Ясно, що другий варіант виконується швидше, ніж коробка з окремою
перемичкою. Але несучі коробки зі шторними ставнями помітно дорожче
своїх ненесучих конкурентів. Рада: дозвольте знову запропонувати вам
обидва варіанти, і не забудьте при ненесучій коробці включити
у калькуляцію метал і бетон.
Але в забудовника-аматора є важлива причина про всякий випадок
прийняти рішення на користь несучої до- боязкі зі шторними ставнями. А
саме, тоді, коли пла- нируют високі вікна й одночасно не хочуть
відмовитися від переваг перекриття зі збірних блоків. Треба
усвідомити: будівельна висота комбінованого збірного блоку (перемичка й
коробка шторного ставня в одному) в
більшості випадків становить близько 25 див. прямо над ним може бути
покладено перекриття. Тобто високі ок- на можливі. Якщо хочеться
заощадити гроші й, незважаючи на це, мати високі вікна, те
необхідна перемичка над несучою коробкою шторного ставня звичайно
интегри- руется в локально забетонованому перекритті (або в
перекритті з напівфабрикатів збірних блоків). але це коштує великого
кількості сил і часу.
Вбудовування: до установки коробки зі шторним ставнем, потрібно перевірити
бічні опори - чи розкладені вони точно на одній висоті? Також важливо,
щоб поверх- ность опор несучих коробок шторних ставень була абсо- лютно
горизонтальної. Про всякий випадок відшліфуйте опори. Якщо,
наприклад, у коробки зі шторним ставнем тільки крапкове торкання в
області краю, те це може при- звістці до обколювання блоку. Додаткову
надійність дає укладання будівельного блоку не всухую, а точно так, як
кладуть блоки на тонкий шар розчину. Так выравни- ваются невеликі
шорсткості опори. Несучий короб- ки зі шторними ставнями дуже важкі,
тому що эффек- тивный з погляду статичного навантаження стрижень із-
коштує з монолітної сталі (від 40 до 60 кг один метр). По- цьомуе при
установці необхідний хоча б один помічник. При довжині будівельного
блоку більше двох метрів ви повинні працювати втрьох або вчотирьох. Одному
під силу пересувати тільки бенжамен під несучою коробкою зі шторним
ставнем (довжина один метр). Важливо: ви повинні побудувати міцні
лісу. Приклад розрахунку: коробка зі шторним ставнем, установлювана
чотирма помощни- ками, має навантаження на ліси до 500 кг!
Рада: якщо більші коробки зі шторними ставня- мі служать опорами
перекриття, ви можете перед установ- який перекриття підняти їх на
стіну за допомогою крана
(той, хто будує сам, у більшості випадків - автокраном).
Так можна уникнути важкої роботи.
Якщо площі опор дуже малі (наприклад, на до- лоннах стін) або
ставляться шторні ставні на замыслова- тый балкон, те несуча коробка
поставляється по особливому замовленню. Виготовлювачеві ви повинні дати в письмовому
виді всі розрахунки статичних параметрів навантаження й всю ин- формацію
про архітектурні деталі: необхідна несу- щая здатність, розміри
опори, відстань між опо- рами й товщина стін. Увага:
чи поміститься довгий екран шторного ставня двері тераси в коробку
ставня? про такі тонкості ви повинні думати вже під час лади-
тельства будинку.
Після установки несучої коробки бетонуються тільки бічні кишені.
Попередньо змочите приле- гающую кладку стін. Потім триває
зведення стін або укладається перекриття.
· ГАЛЕРЕЯ ИЗ МОНОЛИТНОГО БЕТОНА, ИЗ СБОРНЫХ БЛОКОВ БАЛКОН
Будинок поступово приймає свій вигляд. Зведені
стіни першого поверху, і можна привозити наступному пері- крытие. Процедура
укладання перекриття вам відома по досвіду будівництва підвального
поверху. На вантажівці прибуває на стройплощадку весь комплект плит
для пе- рекрытия й установлюється за допомогою пересувного крана.
Для першого поверху вашого будинку заплановане з- вершенно звичайне
перекриття зі збірних блоків? Тоді вам не потрібно читати далі.
Перегорніть сторінки на- зад до опису перекриття підвалу. А
що, якщо розрахунок статичних параметрів навантаження вимагає зведення про-
гонів, рівного перекриттю, або звичайні збірні блоки не дозволяє
здійснити бажану внутрішню архитекту-
ру? Немає проблем! У нашому прикладі перекриття першого поверху
об’єднані майже всі можливі особливі випадки, які можуть виникнути
при будівництві перекриття. Не лякайтеся, будь ласка, численності
варіантів: вони виступають у такому об’єднаному виді дуже рідко. Але
навіть якщо ви виявите ту або іншу особливість у вашому плані
будівництва, те, як це зробити, ви довідаєтеся на наступних сторінках.
Почнемо.
Для збірних блоків є свої обмеження: до 4,50
м усе робиться як звичайно. Якщо відстань між опо- рами, потрібна
плита більшої товщини. Але й така плита обмежена 5,50 м. Наприклад,
при площі кімнати 8,20 м на 4,35 м немає особливих турбот тому, що
перекриття кла- дутся на коротку стіну (4,35 м). Але саме на
першому поверсі, де, може бути, хочеться мати житлову кімнату з
розмірами 6,00 м на 6,20 м, можна працювати зі збірними блоками, якщо
відомий один трюк.
Сталеві балки для більших прольотів: на першому поверсі - просторо
От так просто збільшують відстань між опорами зборень
блоків: на стіни укладається сталева балка (двотаврова), що
служить проміжної опо- рій. Можна будувати не тільки більші приміщення,
сталь- ные балки забезпечують вільний огляд відкритого про- странства
першого поверху.
Там, де укладаються сталеві балки, найчастіше більші навантаження
переносяться на стіни. Тому опори
повинні зводиться з бетону. У цьому місці вже під час зведення стін
готуються виїмки. Коли стіна зведена, будується опалубка. Увага:
поверхня опори повинна бути нижче гребеня стіни на стільки міліметрів,
скільки становить товщина сталі балки. Тоді всі збірні блоки будуть
розташовані точно в одній площині.
Після бетонування опор потрібно почекати міні- мум два дні, перш ніж
укладати перекриття. часу досить, щоб перевірити всі інші
опори перекры- тия й забрати шліфувальною терткою всі нерівності. Потім
можна приступати: ви на місці із трьома помічниками й от перебуває
перекриття. Спочатку розміщають сталеву балку або балки на
передбаченому для неї/них місці. Потім можуть укладатися збірні
блоки. Використовуючи чуття
і подаючи ясні сигнали крановикові (візуальний кін- такт), всовують
збірні блоки перекриття сталеву балку. Всі інші плити, включаючи косі
плити над балкона- мі, укладаються звичайним способом. Потім потрібно ще
тільки зробити арматури кільцевого анкера й облицювати край
перекриття. Не забудьте усередині під облицюванням по краї перекриття
прокласти смуги теплоізоляції. Якщо над першим поверхом зводиться
дах, сполучні арматури закріплюється в кільцевому анкері
перекриття. Виступаючі частини сталевої балки пізніше з’єднуються
с арматурами кільцевого анкера фронтону й з опорами кроквяної
ферми. У горищному напівповерсі також потрібна сполучні арматури.
Щодо деталей выполне- ния цієї роботи запитаєте свого консультанта.
Тепер ви повинні ще забетонувати кільцевий анкер й
зацементувати розчином шви між плитами перекриття - і от уже
перший поверх готовий. Втім, ре- шити проблему збільшення прольоту з
допомогою сталевої балки можна також, використовуючи для перекриття пустотілі
плити.
Вигнута галерея моделюється за допомогою бетону
Використовуючи збірні блоки не можна здійснити толь- до незвичайного
архітектурні бажання, як, наприклад, вигадливо сформований
передній край галереї. У цьому випадку потрібний монолітний бетон. Зведення
опалуб- ки обходиться досить дорого. Але той, хто зробив цю
роботу, знає ціну переваги збірних блоків, йому ні- коли не прийде
у голову думка робити повну опалубку всієї площі. одна тільки
установка опор й укладання попі- річкових брусів вимагає максимальної
старанності.
Рада: якщо у вас є невеликий запас дощок для опалубки,
використайте порожні піддони з-під блоків як матеріал для
опалубки. Стежите за тим, щоб не зашкодити піддони, тому що, незабаром, вони
можуть знову пона- домогтися.
Як тільки готова підстава, зводиться опалубка, призначена для
бетонування. Для того, щоб де- ревянная конструкція краще
трималася, потрібно дошки опа- лубки прибити маленькими цвяхами. Важливо:
верхня по- верхность дощок повинна перебуває точно в одній пласко- сти з
нижньою стороною перекриття й збірних блоків. Те- гда штукатурка або
облицювання стелі при внутрішній обробці не будуть представляти
труднощів. Тепер присту- пают до бічної опалубки. Опалубка прямого краю
робиться зовсім просто із суцільної міцної дошки. Якщо повинне, як у нашому
випадку, робитися закруглення, то відрізки до- сік потрібно встановити
уздовж згинаючої лінії й закре- пити струбцинами й брусом щоб уникнути
їхнього падіння або зрушення. Опалубки, що проходять через кут, стабілізують- ся
простіше всього за допомогою діагональних елементів жест- кістки.
У плані розрахунку статичних параметрів навантажень зазначено, скільки
металу ви повинні прокласти. Важливо, щоб арматури доходила до
прилягаючих збоку несучих стін. Нижні сталеві ґрати покладете на
розпірки. Для цього підійдуть “змії” або “козла”, як раніше при віз- веденні
фундаментної плити. Важливо: у кожному разі не забувайте необхідні цулаги
(підкладки) зі сталевого прута. У випадку якщо поруччя галереї хочеться
зробити у ви- де монолітної парапетної стінки, вертикальна моноліт-
ная арматури з’єднується з арматурами в межах прольоту. Статик назве
вам кількість і розміри цих сталевих елементів. Рада: окремі
прути найкраще фикси- руются у своєму положенні, якщо
з’єднуються між з- бій залишками сталевих ґрат. У нашому прикладі
справи- ется перекриття зі збірних блоків з бетонним покрыти- їм, тому
верхні арматури монолітного бетонного по- крытия перебуває в одній
площини з арматурними ре- шетками верхнього шару бетону в перекритті.
Іноді для перекриття зі збірних блоків необхідно бетонне покриття
Якщо відповідно до розрахунку статичних пари- метрів навантаження
перекриття зі збірних блоків повинне виконуватися з бетонним
покриттям, тоді у шви між окремими плитами перекриття з
Пенобетону спочатку уставляються тонкі сталеві прути (діаметр 8
мм). З- єднання з кільцевим анкером, що примикає, перекриття
осуществляе6тся наступним шляхом: кінці сталевих прутів довжиною
60 - 80 див загинаються й перев’язуються дротом з арматурами
кільцевого анкера.
Облицювання краю перекриття кладуть на не обходи- мую сумарну висоту:
товщина перекриття плюс тол- щина бетонного покриття, що вимагається.
Снову також прокладають теплоізоляційну стрічку. Тепер уклади- ваются
на розпірки сталеві ґрати. Місця нахлеста зв’язують дротом,
тоді сталеві прути не зможуть
вилізти з тонкого шару бетону.
Для того, щоб через отвори перекриття (на- приклад, для труби)
пізніше не зміг стекти бетон, поставте вузькі бордюрные камені висотою в
товщину бетонного по- крытия. Як альтернатива можна взяти також
дере- вянные планки. перед бетонуванням поставте в кільці- виття анкер
скрізь, де буде прокладатися встаткування (стічні труби,
водопровідні труби й ін.), цурки з же-
сткого пінопласту. Виїмки в перекритті з Пенобетону дозволяється
мати діаметром максимум 15 див. Попереч- ное ослаблення окремої
плити не повинне перевищувати
25%. Більші отвори робляться за допомогою сталевого
профілю.
Для перекриття площею 100 квадратних метрів при бетонному покритті
товщиною 4 див плюс кільцевий анкер знадобиться рівно 5 кубометрів
бетону. Це слиш- кому багато для самостійного замешивания й занадто мало
для замовлення машини з насосом. Але якщо ви бетониро- вание перекриття
скомбінуєте з будівництвом лест- ницы (і фундаментом садового
забору, терасою, крыль- цом вхідних дверей), виправдується замовлення насоса й
готово- го бетону. Тому, тепер ви повинні зробити опалубку
сходи, якщо вибрали сходи не зі збірних блоків.
Увага: ви передбачили дерев’яну або ж- лезобетонную
конструкцію без проміжних опор як сходи між першим
і верхнім поверхами? Запитаєте у фахівця з будівництва сходів,
які підготовчі роботи повинні бути проведені.
Балкон: без проблем з Пенобетоном
Навіть якщо балкон часто є дорогою розкішшю, багато
забудовники не хотіли б від нього отка- зываться. Особою красою відрізняється
будівництво бал- кону зі збірних блоків з Пенобетону, які
просто видаються над зовнішньою стіною (консолі). У той час як
інші тип блоків мають потребу в складній теплоізоляції
зовнішніх стін (щоб тепло не йшло на вулицю через бе- тонну плиту), для
Пенобетону це не потрібно, робити, так, як він по своїй природі володіє
високої теплоизоляци- їй. Втім, якщо ви захотіли в будинку мати
галерею із прямим краєм, тоді балконні плити повинні йти усередину.
Важливо: написом “консоль” на плитах перекриття маркірується виступаюча
деталь.
Що потрібно робити, якщо плити перекриття проходять паралельно планованому
балкону? У цьому випадку име- ется два варіанти рішення.
На несучі стіни на відстані трьох - чотирьох метрів від балкона
укладається сталева двотаврова бал- ка. Тоді на протилежної
балкону стороні помеще- ния плити перекриття проходять паралельно
сталевій балці. Консольні плити балкона розташовують перпенди- кулярно до
їм: з однієї сторони вони засуваються в балку,
а з іншого боку - виступають над кладкою стіни. Важливо: кін-
сіль не повинна бути длиннее 1,50 метра.
Кому рішення проблеми за допомогою двотаврової балки здається занадто
складним, той може, як у нашому прикладі, укласти балконні плити на
бічні виступи стін. Це найпростіший і дешевий спосіб.
У всякому разі, архітектура будинку повинна допус- кать цей спосіб
рішення проблеми. Увага: область кільцевого анкера над зовнішньою стіною
між внутрішнім приміщенням і балконом повинна бути із залізобетону.
Тому там потрібно прокласти теплоізоляцію. Важливо: у кожному разі
для балкона з Пенобетону необхідно бе- тонне покриття.
І знову пройдений великий етап
Тепер ви вивчили всі особливі варіанти рішення проблем, які можуть
виникнути при зведенні пері- крытия зі збірних блоків. Розрахуйте
необхідну мас-
су бетону для кільцевого анкера, бетонного покриття, ле-
стницы, плити з монолітного бетону й т.д. тоді начина- ется останній
коло. У жаркі дні ви повинні випереди- тельно добре змочити перекриття,
щоб тонкий шар бетону не висохнув занадто швидко. Рада:
замовляйте бе- тон з так називаним сповільнювачем, що розтягує по
часу процес затвердіння бетону (запросите підприємство про
складі бетону!).
Рекомендується фракція заповнювача бетонної сме- си 0/8. Важливо:
бетонування швів між плитами пері- крытия й бетонне покриття робиться
в один робітник при- їм або як мінімум “свіже на свіже”. і ще одна рада
забудовникам, які качають бетонну масу для пері- крытия першого
поверху за допомогою насоса: не подавайте занадто багато бетону на одне
місце. Необхідне коли- чество бетону надходить набагато швидше, ніж
здається спочатку. Наслідком стає стомлююче распреде- ление
бетонної маси лопатою. для надійності мобили- зуйте по можливості
більше помічників.
Як і при бетонуванні фундаментної плити, верхня поверхня
після ущільнення вирівнюється за допомогою вібратора. У кожному разі
поверхня предва- рительно розгладжується правилом. Цю роботу
можна знову доручити фахівцеві, щоб одержати максимально оптимальну
поверхня перекриття. При певних погодних умовах бетон повинен
піддаватися доповни- тельной обробці.
До речі, тому, хто робить одночасно й бетонне покриття й сходи
потрібний бетон різної консистенції, для сходів небагато густіше. Повідомите
ці відомості ще при замовленні бетону. У всякому разі, вантаж розподілять
по двох транспортних засобах.
І ще один етап пройдений. Уже через день після бе- тонування ви можете
креслити стіни для наступного поверху. Але з поставкою нових піддонів
с блоками ви повинні почекати ще три дні.
